电视剧中的时尚风潮

编辑：肖想资料来源：FineBornChina 发表时间：2013-07-07 06:25

在略显守旧的时装行业，电视媒体或许过于大众化的属性与阳春白雪的高级时尚没有多大关系。不过好在近年来，越来越多制作精良的电视剧不但创造了无数可与电影媲美的故事，还为时尚的风行和快速发展铺平了广阔的道路。小小的荧屏，也能成为展示时尚的无限空间。

与被称为“造梦”的电影不同，电视与生俱来的平民气质，让它收获了不少微带贬义性质的“美名”。粤语中用“公仔箱”来称呼电视，似乎演员就像一个个玩偶，在这个方寸大小的匣子里上演着各种鸡毛蒜皮。在过去，电视剧剧情往往集中在情感纠葛和家庭琐事上，缺乏针砭时弊的内涵和引人入胜的情节。同时，为了降低成本，电视的制作手段和节目质量也难称之为精品。剧中服装要么平淡无奇要么粗制滥造，令人啼笑皆非，无法勾起一丝对于时尚的欲望。相形之下，电影倒是成为了展示设计师和服装师天赋的舞台。在全场漆黑，只有一块发亮的屏幕的影院里，观众们的思想随着银幕上的故事在黑暗中徜徉，或是跟着Hubert De Givenchy的小黑裙在第五大道打转，或是跟着Giorgio Armani的潇洒套装在华尔街上翩翩起舞。

高级时装在曼妙的光影中，的确让人产生了“梦”的错觉，观众们想要能穿的和电影中的男女主角一样，过上理想中的生活。而反观电视剧，剧中服装要么是平淡无奇地与日常生活里的穿着没什么两样，要么则是充斥着粗制滥造的塑料和乳胶，令人啼笑皆非，无法勾起一丝对于时尚的欲望。

感谢音乐录影带的发明，从1980年开始，MTV电视频道突然成为了一切最酷产物的集中地，成千上万的青少年在电视前目睹了Michael Jackson类似如今Balmain的军装、Madonna疯狂的修女长袍、Kurt Cobain的Grunge风格夹克以及Prince的华丽摇滚造型。受到当时浮夸着装风格的影响，以及“Dress to Success”精神的感召，也诞生了一系列时装造型突出的电视剧作品。进入千禧年前后，随着消费时代的来临，电视剧越来越继承了好莱坞的严谨分工，划定了类型：医疗剧、律政剧、罪案剧......电视剧的投资也迎来了天翻地覆的剧变，好莱坞最好的编剧汇集到了电视剧行业中，大牌电影演员也愿意“屈尊降贵”在小荧幕上演起角色，甚至可以说很多美剧比起电影来更加精彩。Aaron Sorkin编剧的《Newsroom》（新闻编辑室）、著名导演David Finch执导、老戏骨Kevin Spacey主演的《The House of Cards》（纸牌屋）都是绝佳的例证。而大部分的电视剧都发生在诸如纽约、洛杉矶等大都市里，起初演员服装的日渐考究是为了服务对视觉越来越挑剔的观众，品牌的植入也是为了让剧中的情景更加真实，但没想到却激发了主妇和事业女性们对于物质的美好向往。同时，时尚和时尚行业的影响力也在逐渐扩大，全民八卦、热爱并向往着这个华丽的事业。擅于掌握大众心理的制作人们自然不会错过好戏，越来越多的时尚元素被加入进了电视剧，有的成为了电视剧不可或缺的看点，甚至是整部电视剧的主轴。而电视剧则潜移默化地将美好的图像印刻在观众们的心里，每晚饭后，准时播送。

在电视媒体和电视剧发明的很长一段时间里，它们对于时尚和潮流的推动作用都算是微乎其微，但这并不意味着它们对于时尚毫无意义可言，较为写实的特性决定了电视剧正如一部以时装为题材的纪录片，承担起记录每一个时代着装印记的职责。从过去到现在，在那些泛黄的画面中，我们才得以了解到时尚是怎样在平凡的岁月中流转。

最早的电视剧大多由电台广播剧和处境剧转变而成，因此无论是题材还是观众都相当稀少。1950年代至1960年代的二十年间，除了综艺节目之外，最受欢迎的就是西部片和各种歌舞短剧。那时候最受欢迎的角色都是些正义西部英雄人物，诸如稳坐多年收视冠军《荒野大镖客》（Gunsmoke）中的硬汉Marshall Matt Dillon与史诗式电视剧《大篷车》（Wagon Train）中横越西部的拓荒者Flint McCullough。牛仔们身着的卡其衬衫、流苏皮外套、丹宁水磨裤、高筒长靴以及风沙满面的形象都成为了体现西部风味“Cowboy”式的代表。另一派侦探题材的电视剧诸如《执法者》（Gangbusters）和《法网》（Dragnet）除了算是当今警匪片的开山鼻祖，更塑造了侦探们穿着黑色西装，敞口白色衬衫，并爱叼着一只雪茄的经典形象，很有Raymond Chandler笔下Philip Marlowe侦探的风采。女性在这些电视里，大多起到点缀的作用，但即使是家庭妇女的角色也都穿着极具Christian Dior“新风貌”式强调腰线的过膝中裙，极致女性化的廓形让Donna Reed这样的女明星一炮而红，而连衣裙上印着的大朵花卉、条纹和波点至今都是设计师们在致敬1950年代风貌时必不可少的元素。

直到堪称电视剧变革之作《我爱露西》（I Love Lucy）的横空出世，才诞生了第一位真正意义上的电视女星。这部剧作不但因为首次采用胶片摄制从而改变了电视剧的制作和播放套路，还使Lucille Ball饰演的女主角Lucy成为了美国主妇们竞相追捧的角色，尽管Lucy长得并不够美艳，还是个 “迷糊蛋”，但她那爽朗的笑声、精灵古怪的性格和善良直爽的做派，都让观众十分着迷。剧中她穿着的那些波点衬衫式连衣裙、纤细可爱的玛丽珍鞋还有围绕在脖颈间的珍珠项链都成为了当时流行热卖的时尚单品。一件湖蓝色透视拼接的礼服更是引起了收视和购物的双重狂潮。

1965年之后，电视进入了全彩色的阶段，电视机的销量也从1960年代初的五百七十万提升到一千一百四十万，名副其实地成为主流的媒介。更多时髦的女性题材电视剧开始涌现，衣服也愈见摩登起来。最著名的要数多年之后被翻拍成电影的《家有仙妻》（Bewitched）了，由Elizabeth Montgomery饰演的女巫Samantha总是会皱皱自己的鼻子，将自己那个装满无袖连衣裙的衣柜变成看上去像是被重金打造的名牌货塞满。能够不断变出美丽日装和浪漫的晚装的本事，使得Samantha变成了所有主妇们梦寐以求的向往。另一部电视剧《那个女孩》（That Girl）则一反过去家庭妇女的形象，塑造了Ann Marie这个独立自主的职业女性的角色，由Marlo Thomas扮演的女主角是一名个性活泼，希望能够拓展自己演艺道路的年轻女演员，她蓬松的发型、剪裁合适的海魂衫、双排扣A字大衣还有精致的帽子、手套和皮包无一不是当年最摩登的Mod造型。而类似Pierre Cardin和André Courrèges的太空风格也从这部剧蔓延至诸如漫画题材改编的《蝙蝠侠》中，成为了当时荧屏中一道养眼的亮点。

到了嬉皮风潮大行其道的1970年代，相比于端坐在电视机前观看肥皂剧，人们更愿意走上街头进行反战游行或是泡在舞池中，跳永不停息的Disco。但这个时代依然诞生了两部堪称大胆的时尚剧作。数次翻拍已成经典的《霹雳娇娃》（Charlie’s Angels）塑造的三个火辣性感的女特工瞬间就攻占了收视排行榜，并牢牢占据首位。主演Farrah Fawcett与她的两位女同伴也一起成为整个美国的偶像。将《霹雳娇娃》的成功归因于剧情或者演技，显然是不明智的，就连Fawcett自己也说：“当该剧收视率排到第三名时，我觉得要归功于我们的表演。但当它成为收视冠军时，我明白了，是因为我们三个都没穿胸衣！” Fawcett运动型的形象重新定义了人们对女性的审美，这10年里，美女的标准就是要身手矫健，有着小麦色的健康皮肤，肌肉紧实，有那么一点波希米亚风情，也有典型的美式大女人的快乐和自信。她那著名的阔腿裤、松糕鞋、波希米亚头带都成为了流行的指标，而那一头飘逸的金色长卷发更是被命名为“Farrah头”，在全美刮起了一阵旋风。光是她一个人的海报，在当时就卖了1200万份。这种健硕而强势的性感新定义，不仅让这部电视剧在日后被屡次翻拍，在时装周上，也被设计师们轮番致敬，Dsquared2和Chloé就分别汲取了不同的灵感运用到了自己的设计里。

全民波西米亚和Disco的时代过去后，1980年代开始推崇强势和华丽的着装，除了Giorgio Armani、Thierry Mugler、Claude Montana等设计师的推波助澜。两部由大师级造型师Nolan Miller担任戏服设计（他同时也是1970年代《霹雳娇娃》的造型师）的，描述门第纠葛的电视剧也功不可没。影射石油大亨洛克菲勒的《达拉斯》（Dallas）不但复燃了豪门内部的斗争、权力、爱情，还折射出达拉斯富豪们艳丽夸张的着装。在整整十四季三百六十二集的电视剧里，集中展现了当时流行的烫发、泡泡裙以及“权力着装”，大胆的用色和兼顾妖娆与豪气的时装在剧中魅力无限的社交活动中被展示地淋漓尽致。《豪门恩怨》（Dynasty）更是纸醉金迷，轮番上演的华丽的金色礼服、皮草外套、皮革夹克、梦幻的鱼尾裙，尤其让大垫肩西装风靡了超过250万的电视观众，使垫肩成为覆盖所有衣服的必需品，不但成为了当时社会的流行风向标，也成为了复兴后的Balmain每一季取之不尽的灵感来源。

时装剧新纪元

从上世纪的最后十年开始，经过数十年发展的肥皂剧早已被时代赋予了新的精神与意义，剧目背后的造型师下了更多的功夫。在前期，时装的作用依然主要是为了人物设定和推动剧情，但依然产生了不小的影响，就如最经典的《老友记》（Friends），由Jennifer Aniston饰演的Rachel，每一次变换发型都引来了不小的关注，她先后供职的Bloomingdales百货和Ralph Lauren也因此剧获得了更多的营业额，Ralph Lauren本人甚至亲自客串剧集，给人留下了深刻的印象。英国BBC推出的情景喜剧《荒唐阿姨》（Absolutely Fabulous）对于熟女的爱情观和时尚观进行了长达二十年的调侃，女主角Edina Monsoon和Patsy Stone奉行忠于自我的原则，干出了许多令搞笑的举动，当然她们的着装也令人啧啧称奇。在这部剧中，时尚的基因是埋在骨子里的，Patsy Stone这个角色的原型甚至来源于《Vogue》杂志声名卓著的创意总监Grace Coddington，无怪乎Suzy Menkes、Naomi Campbell、Kate Moss等各种时尚界的大拿都争相客串其中的角色。而这部剧对于行业最大的贡献，还在于将伦敦顶级百货公司Harvey Nichols推向了世界。

1990年代的中后期，明显以时装作为主打看点的电视剧迎来了井喷式的发展，改变了人们的观看习惯，如今造型稍微差一点的电视剧收视都不会高到哪儿去，都得拜这时的改编所赐。《欲望都市》堪称最成功的时装剧，至今为人津津乐道，剧中塑造了四个截然不同的女性性格：或纤细敏感、或大胆豪放、或干练潇洒、或感性与理性并存，除了为她们安排不同的命运，在爱海中不断浮沉之外，造型师Patricia Filed 还设置了曼哈顿女性不同的着装风范：Miranda以中性的套装和铅笔裙为主、Charlotte是浪漫的连衣裙的化身、Smantha则与性感和暴露脱不了关系。然而全剧塑造地最为成功的还是女主角Carrie，身为《Vogue》专栏作家的她每一分稿费都花在了购买名牌时装和配饰上，即使住在租来的公寓里，依然有一个专门的衣柜（这一细节延伸到后来的电影版中，成为了Mr. Big为她打造的“宛如天堂”般的衣帽间）。Carrie在六季中的造型随着剧情和时间不断进化，并与她的感情状态互相对应：早期她还是较为朴素地穿着Fendi的外套和露趾凉鞋，只有在夜间会穿上能够勾勒出曲线的吊带裙展示自己的美好身材；和Mr. Big陷入甜蜜恋情时，她轮番换上Dolce & Gabbana、Prada、Gucci，而那条约会时穿着的报纸印花裙，来自John Galliano为Christian Dior的设计，上面还有设计师自己的头像，至今令人怀念无比；第四季回复单身的Carrie换了新发型，也迎来了在《Vogue》的新工作，Vivienne Westwood严肃又带一丝不羁的套装再合适不过；最后一季堪称高潮，跟随俄罗斯富豪来到时装圣地—巴黎的女主角零距离地接触到了高级时装，从Balenciaga到Christian Lacroix，还有她心仪的法国品牌Sonia Rykiel和Christian Louboutin，让观众们也狠狠过了一把眼瘾。作为地球上最著名的“高跟鞋控”，Carrie在剧中捧红了Manolo Blahnik和Jimmy Choo，甚至在被歹徒打劫时，也只求留下她打折时买的Manolo Blanhnik限量版高跟鞋的桥段，也让女人在捧腹之于心有戚戚。同样的还有她让男人对着Chanel的斜纹软呢外套发誓、买鞋子买到无家可归。尽管维持这样的光鲜，她在剧中每集的服装花费都要高达两万九千美元，被有些媒体指责为“物质过于泛滥。”但坐在电视机前的女人们依然觉得真实可信，Carrie就是她们身边的人，或者，干脆就是她们自己。剧外，身为会穿衣服的演员Sarah Jessica Parker也维系着Carrie的做派，将这种时髦范儿进行到底。

《欲望都市》这部剧影响深远，不仅仅因为诸多让人眼花缭乱的各色品牌，还在于揭示了大都会中独立自信的现代女性的生存法则和生活方式，一时间纽约味道风靡全球，紧接着相似题材的剧集《口红森林》（ Lipstick Jungles）与《女人帮》（Cashmere Mafia）也迎来了短暂的热播。原班人马打造的《凯莉日记》（The Carrie Diaries）也于近期上映，作为《欲望都市》的正统前传，主创人员试图讲述Carrie Bradshaw上世纪八十年代的高中岁月，也再度详尽展现了少女Carrie的各种造型对比，复古的1980年代的流行元素层出不穷，剧集的野心可见一斑。但由于珠玉在前，这部前传引来了不少争议，缺乏大牌显得廉价之外，搭配也显得不够精致，没有多少借鉴价值。反而是另一部描述上东区少女生活的《绯闻女孩》（Gossip Girl）成为了新的经典。从剧情上称它为“经典”似乎有些高估了这部剧集，大尺度的描写上流社会的社交生活以及狗血的情感纠葛到后来的确有些索然无味，但那些美不胜收的时装们却让人忍得住不按下遥控器的按钮。据说女主角Blair和Serena的原型分别来自地产大亨之女Olivia Palermo和传媒巨头千金Lydia Hearst，她们俩以截然不同的洒脱随性的街头风格和古典精致的优雅造型收敛了一大批各自的拥趸。在剧集播出后，对青少年的文化造成了极大的冲击，几乎地球上的每个少女都想把自己打扮成剧中的贵族学校女生，都希望自己的男朋友们穿的像Chuck Bass从高级时装品牌到高街时装品牌纷纷都借着它的热潮，大大地赚了一笔：AlexanderMcQueen、Calvin Klein、Phillip Lim、Lanvin 推出了各色格纹呢的外套、和适合清瘦女学生的造型；Tommy Hilfiger和Ralph Lauren那些Preppy风格的衣服锦上添花地卖的更好；少女品牌Fred Flare 设计了与剧中人物对应的一系列服饰配件，就连Dolce&Gabbana都选择剧中Serena母女俩所居住的Palace Hotel作为拍摄广告的地点，模特们则穿的就像是贵族学校那些偷溜出去寻欢作乐的千金。剧集还针对网络时代的年轻消费者们，设立了剧中服饰推荐网站，只需要动动手指点击，就能马上买到刚出现过的漂亮服饰，Jennifer Behr发带，或是Balenciaga手包，应有尽有。纽约时报》认为：“《绯闻女孩》代表了《欲望都市》后的新一代女性，也改变了她们的消费模式。”

《丑女贝蒂》（Ugly Betty）相比以上两部剧来说，略微少了些奇情的成分，多了励志的正能量，而且完完全全地将时尚出版界展示在观众的眼前。剧集开播时刚好赶上电影《穿普拉达的恶魔》（The Devil Wears Prada）上映，正值人们对时尚业内幕津津乐道之时。许多人将剧中Betty供职的Meade集团看作是现实里的时尚媒体大鳄康泰纳仕集团，而《Mode》杂志也就是《Vogue》，Anna Wintour的形象被借鉴到已故杂志主编的身上，让了解时尚的人会心一笑，剧中还特意邀请了现实里《Vogue》最大的竞争对手《Elle》共同举办慈善垒球赛，主编Robbie Myers和创意总监Joe Zee也穿越到剧中，轧上一角。对于有心的人士来说，这部剧其实还像是一本时装编辑入门指南，只要仔细观看，就会学到不少和杂志制作流程有关的知识：比如选题会如何开，怎样拍摄时装大片，如何做Fitting......还有不少在行业内浸淫多年才领略得到的高层八卦：广告商与杂志的博弈，出版人与主编的关系、同集团内杂志之间的竞争等等。和别的时尚剧集一样，这部剧也吸引了不少时装界的大牌前来客串：Naomi Campbell、Vera Wang、Victoria Beckham等人给本就精彩纷呈的剧情加入了更多的调味剂。主角Betty也渐渐从一个丑小鸭，变成独立自主的成功女性，并且始终在勾心斗角中保持着自己的自信、努力和善良。在时尚风向变来变去的行业，这样关于美好与坚持的故事总是会引起更多人的喜爱。

借古言今话时装

除了讲述当代时尚的剧集之外，近年来复古怀旧的古装剧，或称为年代剧也颇为热播，依靠着古色古香的魅力征服观众之余，还大大地影响了整个时尚界。最具代表性的要数英国ITV的年代剧集《唐顿庄园》（Downton Abbey），背景设置在1912年开始的爱德华时代，正是新旧世纪交替，世界正要发生翻天覆地变化的时刻。虽然剧集的主要场景都是乡村中的一所庄园，但依然承担着描绘整个社会缩影的功能。女性的地位变化在剧中就得意体现，女仆Gwen走上社会，成为第一批职业女性；三小姐Sybil参加政治集会，并和不同阶级的司机发生恋情。剧中的服饰也随着时代的发展和人物身份的不同，由戏服总设计师Susannah Buxton严格地按照当年的规格置办：早晨必须穿休闲清净的晨服，首饰只能佩戴金银，下午时则可以脱下束身内衣，放松一番，直到晚饭时换上，华丽的礼服和珠宝，在外出时，必须保持庄重，帽子和手套都不能落下。当剧情进入到1920年代，你又会发现三位时髦的Crawley小姐们早早地换上了有些Flapper Girl感觉的流苏裙和发饰，但依然保有一份矜持。这些精心设计的戏服，都是根据Paul Poiret与Coco Chanel等人早年的作品和大量的历史档案设计出来的，而男演员们的猎装和礼服也是在Savile Row特别量身制作，因此在尊重历史的同时看起来也特别上镜。《唐顿庄园》的影响在去年秋冬的T台上得到了集中体现，Marc Jacobs手机里存着的一张Cora Crawley的照片成为了Louis Vuitton的灵感来源，于是我们看到了那些头带宽檐帽，身着珠光宝气的礼服的贵族出巡。Burberry Prorsum的男装则追溯了绅士们的田园生活，格纹报童帽、优雅的手杖和雨伞，无一不像是伯爵本人的日常配件。Ralph Lauren更是用一场像是Crawley全家晚宴般的装束打造了自己的整个秋冬系列，格纹软呢套装和天鹅绒礼服令人着迷，秀场背景音乐也选择了电视剧的主题曲。这还不够，设计师又在剧集的拍摄地——Highclere古堡里举行了特别发布，誓要将这股上世纪初的潮流复兴到底。

与《唐顿庄园》同处一个时代的电视剧《塞尔福里奇先生》（Mr. Selfridge）也于近日上档，讲述传奇百货公司Selfridges & Co.创始人的故事，这部剧更侧重百货行业以及时装是如何随着时代发生奇妙地变革，在剧中你会发现为何伦敦人习惯用“传奇”二字来形容这家百货，发现它是如何开创了百货零售模式和人们的购物习惯。你会惊讶于近百年前，Selfridges就利用自己的大胆创新让时尚变得触手可及，它的橱窗是如此引人入胜，从紫貂大衣到水晶花瓶再到法国艺术家Fragonard 和Watteau的作品。Harry Gordon Selfridge深信要用大张旗鼓的方式去娱乐顾客，用润物无声的方式去教育顾客，因此他也带来了著名俄罗斯芭蕾舞演员Anna Pavlova斯拉夫情调的时装，甚至在店里陈列法国人Louis Blériot刚飞跃英吉利海峡没几天所驾驶的飞机。你会发现今天百货公司你认为理所当然的一切宣传手段和美好，在那时就被发明了出来，而似乎呈现在剧中那些柔软的羊皮手套和真丝围巾看起来从未如此美好。在天桥上，这些剧激发了设计师们即使在如今没有贵族阶级的制度下，也要用美好的时装歌颂生活的热情；在天桥下，也引发了人们抢购Vintage衣饰的热潮，当人们意识到在过去一天之内要更换多少次衣服的时候，对于当下的生活方式也就有了更高的要求。

另一个令电视行业和时尚界同时着迷的要数上世纪五六十年代，相对于一二十年代，这个时期的时尚更容易转化成被当下吸收和消费的形态。《泛美航空》（Pan Am）就在戏服设计师Ane Crabtree的打造下，重塑了喷气机时代的优雅和时髦。在当时，空中旅行是奢华的顶点，飞行员堪比摇滚明星，而空中小姐则是全世界最令人艳羡的女人。Crabtree参考当年Pierre Cardin, Oleg Cassini与Don Loper的作品，用了一个月的时间去设计那件著名的天蓝色空姐制服，轮廓精简而干练，贴服的铅笔裙更赋予制服诱惑的伏笔。而在2011秋冬的秀场上，Jil Sander就复活了剧中那些的服装流线廓形和柔和的色彩, Burberry Prorsum也在Christopher Bailey的指引下重返了1960年代的摇摆伦敦，甚至在今年秋冬，再一次以那个时代的争议模特Christine Keeler作为系列的灵感。热衷于追剧的Marc Jacobs还特意为这部剧设计了一款印着泛美航空Logo的限量版旅行包。

更具内涵和观赏性的剧集《广告狂人》（Mad Men）获得了更大的成功。造型师Janie Bryant将1960年代职场男性的精英着装风格以及女性的复古式性感在剧中淋漓尽致地展现出来，掀起了堪比“桑迪”的时尚旋风。剧中，Don Draper和Roger Sterling堪称那个年代在麦迪逊大道工作的精英男士的典范，他们无不身着笔挺的三粒扣西装，戴着考究的围巾和手套，眼镜、腰带和口袋巾也都是精心打造的细节，举手投足，风度翩翩。这简直是让众多渴望成功和时髦男士的着装标杆，《GQ》杂志的副主编Michael Hainey就对剧中的碳灰色法兰绒西装着迷不已，Doneger集团的时装顾问David Wolfe更直接在看完之后，将自己所有的宽领带都扔出门外——因为“那些细领带，配上修身白衬衣、领带夹以及闪闪发光的袖口，更为精致好看”。女性角色们则与当下鼓吹的“排骨精”形成了鲜明的对比，那时候女士们身段普遍较丰满，因饰演Joan Holloway成名的Christina Hendricks更是具有极富曲线的“沙漏型身材”，因此剧中的职业女性的套装剪裁，着力于突显女性线条之美，搭配哑光面料的色彩也选用略带艳丽但依旧得体的玫红、鹅黄及绿色为主。这股复古绅士淑女风，蔓延至今，那些大名鼎鼎的设计师们如Donatella Versace、Michael Kors、Peter Som都承认，自己曾一次一次地反复研究这出时尚大戏，剧中的服饰给了他们源源不断的灵感。这部剧甚至在时尚商业上，本身就是一个成功的品牌，在当下，时尚剧被植入品牌形象已经不是什么新鲜事，而《广告狂人》在延伸方面走的更远。Janie Bryant先是与Brooks Brothers合作推出了“Mad Men”特别版西装、礼服及配饰系列，随后又获得了Banana Republic的青睐，一连设计了三个重现了剧中摩登精致的复刻系列。美妆品牌Nailtini甚至还推出了以该剧为灵感的指甲油，将1960年代的分分寸寸发扬到极致。如果要问为何人们会对那个时代如此痴迷，也许《纽约邮报》一篇名为“广告狂热”（Mad Maniacs）的文章给了我们答案：“如今，我们生活在这样一个不可捉磨的时代，人人都愿意在过去那些不褪色的经典里找点安慰，男人们穿得像男主角Don Draper那样强壮有力，女人们穿得像Joan Holloway那样曲线迷人。”